Mein Bericht über den Bau eines Holzzauns mit Schiebetoren
Es gibt ein Grundstück im Wald, 14 Hektar, während leer. Da die Pläne seine Kapitalentwicklung beinhalten, habe ich mich als erstes entschlossen, die Grenzen ihres Besitzes zu skizzieren. Das heißt, einen Zaun zu bauen. Man könnte sagen, eine Seite davon war bereits fertig – in Form eines benachbarten Holzzauns. Der Rest der Grenze war ungefähr 120 m lang. Ich entschied, dass mein Zaun ebenfalls aus Holz sein würde, damit er stilvoll mit dem benachbarten Zaun verschmilzt und eine einzige Struktur daraus bildet.
Eine Anfrage in einer Suchmaschine erzielt «Holzzaun», Ich habe viele interessante Fotos gefunden, am meisten hat mir die folgende Option gefallen:
Foto des Zauns, der mich zum Bauen inspirierte
Ich habe versucht, einen solchen Zaun zu bauen, der sich ziemlich nahe an der Originalprobe befand. Alles andere, 2 Tore und automatische Schiebetore wurden dem Zaunplan hinzugefügt.
Inhalt
Gebrauchte Materialien
Während des Bauprozesses waren beteiligt:
- ungeschnittenes Brett (Länge 3 m, Breite 0,24 bis 0,26 m, Dicke 20 mm) – zum Ummanteln;
- Profilrohr (Abschnitt 60x40x3000 mm), kantiges Brett (2 m lang, 0,15 m breit, 30 mm dick), Bewehrungsstücke (20 cm lang) – für Pfosten;
- Kantenbrett (Länge 2 m, Breite 0,1 m, Dicke 20 mm) – für Pfosten;
- schwarze Farbe zum Schutz von Metall- und Holzschutzmitteln;
- Möbelschrauben (Durchmesser 6 mm, Länge 130 mm), Unterlegscheiben, Muttern, Schrauben;
- Zement, Schotter, Sand, Dachmaterial – für Betonsäulen;
- Schleifpapier, Körnung 40;
- Polyurethanschaum.
Nachdem ich alles gekauft hatte, was ich brauchte, begann ich mit dem Bau.
Schritt 1. Vorbereiten der Boards
Ich begann mit der Bearbeitung von Platten für Spannweiten. Er entfernte die Rinde mit einer Schaufel von den Seiten und gab dann, bewaffnet mit einer Mühle und einer Schleifdüse, den Kanten unregelmäßige, gewellte Linien. Ich habe Sandpapier mit einer Korngröße von 40 verwendet. Wenn Sie weniger nehmen, wird es schnell gelöscht und bricht. Um eine flache Oberfläche zu gewährleisten, habe ich auch Bretter für Pfosten und Pfosten poliert.
Polierte Bretter wurden mit einem Antiseptikum behandelt «Duf», Farbe «Teak». Antiseptikum auf Wasserbasis, hat eine nicht flüssige Konsistenz und sieht vor dem Rühren wie ein Gel aus. Um eine gesättigte Farbe zu erzielen, reicht es aus, die Zusammensetzung in 2 Schichten aufzutragen. Ich habe sie mit einem breiten Pinsel von 10 cm aufgetragen. Sie trocknet schnell und bildet in 1-2 Stunden einen ziemlich dichten Film.
Bretter geschliffen und mit Antiseptikum beschichtet
Schritt 2. Zusammenbau der Säulen
Die Säulen basieren auf 3-m-Profilrohren, die auf beiden Seiten von 2-m-Brettern ummantelt sind. Bei der Installation wird ihr unterer Teil von 70 cm in Beton eingetaucht. Um die Haftung von Metall auf Beton zu verbessern, habe ich 2 Bewehrungsstücke 20 cm an jedes Rohr geschweißt – in einem Abstand von 10 cm und 60 cm vom Rand. Die Länge der Bewehrungsstäbe von 20 cm ergibt sich aus dem geplanten Durchmesser der Löcher 25 cm. Und der Befestigungsstufe (10 cm und 60 cm) – die Notwendigkeit, die Bewehrungselemente in einem Abstand von 10 cm von den Betonkanten anzuordnen «Ärmel» (ihre Größe beträgt 70 cm).
Die Rohre wurden in 2 Schichten gestrichen und ihre Enden mit Montageschaum geblasen. Natürlich ist Schaum eine vorübergehende Abdichtungsoption. Ich werde geeignete Stecker finden (ich habe sie in Plastikgeschäften gesehen), ich werde sie einsetzen.
In die Säulen bohrte ich oben 3 Löcher – in einem Abstand von 10 cm, 100 cm und 190 cm. Durch diese Löcher befestigte ich die Ummantelung der Säulen – 2 Bretter an jedem Rohr. Für die Montage habe ich Möbelschrauben verwendet. Zwischen den Innenseiten der festen Bretter besteht ein Abstand von 6 cm. Ein solcher Spalt ist erforderlich, damit er 2 ungeschnittene Bretter (4 cm) und eine vertikale Stange (2 cm) enthält..
Säulen für einen Zaun – die von Brettern ummantelten Profilrohre
Schritt 3. Löcher bohren
Der nächste Schritt besteht darin, Löcher zu bohren, um die Pfosten zu installieren. Das Markup wurde zuerst durchgeführt. Ich zog ein Seil entlang der Begrenzung des Abschnitts und fuhr alle 3 m Stifte in den Boden – dies sind die Punkte der Bohrstellen.
Da ich keinen Bohrer hatte und ihn nicht mieten konnte, zog ich es vor, dafür eine Brigade mit den erforderlichen Werkzeugen zu mieten. Tagsüber wurden 40 Löcher mit einem Durchmesser von 25 cm gebohrt. Da die Messer des Bohrers regelmäßig gegen sehr hartes Gestein stoßen, stellte sich heraus, dass die Tiefe der Löcher ungleichmäßig war – von 110 cm bis 150 cm. Dann wird die Heterogenität durch Kies geglättet.
Bohrvorgang
Zwei Gräben, die zuvor gebohrte Löcher verbinden, wurden ebenfalls gegraben. Einer der Gräben wird unter dem Querträger des Schiebetors und der andere unter der Hypothek (Kanal) der Wälzlager benötigt.
Schritt 4. Installation der Säulen und deren Betonierung
ASG schlief am Boden aller Löcher ein, dank dieser Einstreu konnten sie ihre Tiefe auf 90 cm ausgleichen. Ich habe Ruberoidärmel in sie eingebaut. Jede Säule senkt sich in die Hülse und ist 20 cm über dem Boden des Lochs angehoben. Dies ist notwendig, damit sich der in das Loch gegossene Beton nicht nur an den Seiten, sondern auch unter dem Rohrende befindet. Beton wurde gegossen und dann mit Verstärkungsstäben bajonettiert. Während der Installation kontrollierte er die Vertikalität der Säulen mit einer Wasserwaage und einem Seil. Nach dem Aushärten des Betons schlief ASG in den Brunnen bis zum Boden ein.
Säulen installiert und betoniert
Schritt 5. Blinken
Alle 40 Pfosten waren vorhanden und sicher verschlossen. Dann fing ich an, die Spannweite zu nähen.
Die Ummantelung mit vertikalen Brettern wurde wie folgt von unten nach oben durchgeführt:
- Zunächst wurde die Länge zwischen den Spalten gemessen.
- Ich habe ein Brett mit einer unteren geraden Kante gewählt, es wird unten sein.
- Die Stirnfläche so abgesägt, dass die Länge der Platte 1 cm kürzer war als der Abstand zwischen den Pfosten.
- Verarbeitete einen Abschnitt mit einem Antiseptikum.
- Ich steckte ein Brett zwischen die Holzummantelung der Pfosten und befestigte es mit Klammern. Der Abstand zwischen Boden und Bodenplatte beträgt 5 cm.
- Er befestigte die Platine mit Schrauben und schraubte sie von innen in einem leichten Winkel. Verwendet 2 Schrauben von jeder Kante der Platine.
- Er maß die Mitte des Bretts und stellte einen vertikalen Ständer in die Mitte, damit er den Boden nicht berührte. Befestigen Sie das Rack mit zwei Schrauben, die in die Oberkante der Platine eingeschraubt sind.
- Ich installierte und befestigte die zweite Platine oben auf der ersten Platine und einem vertikalen Rack. Gleichzeitig überlappten die Schrauben, die die vertikale Stange halten, diese zweite Platine.
- In gleicher Weise befestigte die dritte und andere Spanplatten.
- Nachfolgende Flüge wurden ähnlich gekürzt..
Nach dem dritten Flug begannen sich Fähigkeiten zu entwickeln. Wenn ich das Board vor dem Fixieren zunächst lange horizontal aufgestellt habe, habe ich damit aufgehört. Es war genug, sich 3-4 Meter zu bewegen, um zu sehen, ob genau alles installiert war oder nicht. Außerdem habe ich das Seil nicht von oben gezogen, um die Vertikalität des zentralen Racks zu überprüfen. Gleichzeitig wurden die Bretter recht reibungslos installiert, am Ende der Bauarbeiten habe ich sie überprüft.
Spannweiten, die von vertikal geschliffenen Brettern ummantelt sind
Schritt 6. Das Tor zusammenbauen
Hinter dem Gelände befindet sich ein Kiefernwald. Um frei dorthin gehen zu können, beschloss ich, ein Tor in den Zaun zu machen. Alles stellte sich fast von selbst heraus. Ich umhüllte die Spannweiten und erreichte die Stelle des geplanten Tors. Nach dem Messen einen Holzrahmen anfertigen und die Bretter mit Metallecken befestigen.
Ich habe den Rahmen mit Brettern genäht. Die Tür stellte sich heraus. Da niemand das Tor oft benutzt, habe ich die Tür an Deckenschlaufen aufgehängt. Ich beschloss, überhaupt keinen Stift zu stecken. Sie wird hier nicht wirklich gebraucht. Die Tür kann durch einfaches Greifen an einer und den Brettern geöffnet und geschlossen werden.
Das Fehlen eines Griffs am Tor macht es vor dem allgemeinen Hintergrund des Zauns fast unsichtbar
Schritt 7. Das Tor und das benachbarte Tor
Ich beschloss, das Tor zum Gleiten zu bringen. Ausgerüstet mit Zeichnungen, die aus dem Internet heruntergeladen wurden, zeichnete ich ein Diagramm, das auf der Größe meiner Spannweite basierte.
Zeichnung von automatischen Schiebetoren
Tor Fundamentzeichnung
Ich machte die Säulen unter dem Tor mächtiger als gewöhnlich. Dazu nahm ich 2 Rohre von 4 m (2 m unterirdisch, 2 m über) mit einem Querschnitt von 100 x 100 mm und verband sie mit einem Kreuz von 4 m. Es wurde eine n-förmige Struktur erhalten, die ich in ein vorbereitetes Loch einbaute. Dann verdrahtete er das Tor.
Zusätzlich zu den Säulen wurde eine Hypothek für die Walzen installiert. Es wurde ein Zwei-Meter-Kanal 20 verwendet, an dem Stangen der Verstärkung 14 angeschweißt waren. Außerdem wurde in der Mitte dieses Kanals ein Stück desselben Kanals mit einem Loch zum Ausführen von Drähten zum Antrieb geschweißt.
Die Beine der n-förmigen Struktur wurden auf die Querstange betoniert und mit ASG mit weiterem Stampfen gefüllt. Ich habe mit einem gewöhnlichen Baumstamm gerammt, es stellte sich als sehr eng heraus, bis jetzt ist nichts gesunken.
Ich habe die installierten Säulen mit Brettern vernäht, ebenso wie die Säulen der Spannweiten.
Säulen unter dem Tor wurden ebenfalls mit Brettern vernäht
Die Tore wurden nach dem Schema aus dem Internet geschweißt. Für den Rahmen wurden Rohre von 60 x 40 mm verwendet, 40 x 20 mm und 20 x 20 mm Querstangen wurden innen angeschweißt. Ich habe mich entschieden, den horizontalen Jumper in der Mitte nicht zu machen.
Rahmenschema für Metallschiebetore
Montierter Schiebetorrahmen
Der nächste Schritt ist die Montage des Tors neben dem Tor. Die Säulen für sie waren bereits fertig, eine davon war eine Säule für das Tor, die andere eine Säule für den Durchgang. Die Abmessungen des Tors betragen 200×100 cm. Ich habe bis auf das geschweißte Innenprofil von 20×20 mm keine Lamellen hergestellt. Bevor ich das Tor installierte, entfernte ich die Holzbretter vom Pfosten, danach installierte ich sie wieder mit den ausgeschnittenen Rillen für die Schlaufen.
Ich schleifte das Metall des Tors und des Tors und malte es danach mit schwarzer Farbe, die auch für die Säulen der Spannweiten verwendet wurde.
Alles war bereit für die Installation von Zubehör für Schiebetore. Ich entschied mich für die Ausstattung der Firma «Alutech». Nach der Lieferung rief ich die Installationsfirmen an und fand ein Team, das sich bereit erklärte, die Komponenten zu montieren. Sie waren voll mit der Installation beschäftigt, ich habe gerade den Prozess behoben.
Montage der Schiene am Rahmen
Installation von Plattformen und Rollen
Einstellen der oberen Falle
Bodenfalle einstellen
Ich habe die Tore und Tore der Bretter mit Brettern genäht, nach dem gleichen Prinzip wie die Spannweiten.
Board Gates und Wicket
Hier ist ein Zaun, den ich bekommen habe:
Holzzaun in einer Waldlandschaft
Er hatte bereits mehr als einen Winter überlebt und zeigte sich perfekt. Auf den Fotos mag es massiv aussehen, aber das ist ein irreführender Eindruck. Der Zaun ist ziemlich leicht und dank der Lücken zwischen den Brettern in den Spannweiten klein. Die Stangen sind gut in Beton gehalten, Frost wird nicht beobachtet. Und vor allem passt ein solcher Zaun perfekt in die Landschaft des Dorfes im Wald.